Keskaegsed peakatted Venemaal ja läänes: alandlikkus ja hullus

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 16:03

Miks kandsid haldjahaldjad kõrgeid mütse? Millal kapuuts riietega uuesti ühines? Kuidas naiste ehted arheolooge aitavad? Ja mida sõna "kokoshnik" tegelikult tähendab?

Mütsid olid alati kõikide rahvuste naiste kostüümides. Nad mitte ainult ei kaitsnud ebasoodsate ilmastiku- ja loodustingimuste eest, vaid saatsid ka teistele omaniku kohta olulist teavet. Mõelgem välja, kuidas kujunes pea jaoks mõeldud “riiete” mood ja mida täpselt võiksid inimesed Euroopas ja Venemaal sellest õppida. Ja ka seda, kuidas Euroopa daamid kaotasid oma kristliku tagasihoidlikkuse ja läksid ilmaliku hullumeelsuse poole.

Keskaegne mood Euroopas

Euroopas täitsid mütsid algul praktilist otstarvet: need pidid katma päikese eest ja hoidma neid külma käes soojas. Need olid õlgkübarad ja karusnahast või lõuendist mütsid ja mütsid. Kuid väga kiiresti hakkasid pea jaoks mõeldud “riided” mängima sümboolset rolli. Ja see algas naiste mütsidest.

10-13 sajandil valitses Euroopa naiste moes kristlik alandlikkuse ja kuulekuse idee: usuti, et "nõrgema soo" esindajad on vaimselt nõrgemad kui mehed ega suuda seetõttu kuradile vastu seista. Mingisuguse kaitse saamiseks kandsid nad kinniseid mütse (mütse), mis varjasid hoolikalt nende juukseid, kaela ja isegi osa näost uudishimulike pilkude eest. Lisaks pidid naised kõndima silmade ja peaga maas. Abielus naised rõhutasid oma sõltuvust oma mehest kaetud peaga – nad olid justkui tema täiendus ega pidanud seetõttu näima sõltumatu ja avatud.

Kuid 13. sajandil mässasid õukonnadaamid kristliku alandlikkuse ja kuulekuse traditsiooni vastu, sest nad võtsid üha enam osa suurest poliitikast (Inglismaal, Prantsusmaal ja Hispaanias olid selleks ajaks troonil käinud juba mitmed autokraatlikud kuningannad). Nad otsustasid vabaneda liigsest tagasihoidlikkusest ja tutvustasid Anneni (aka atur) moodi. See peakate võimaldas teistel näha mitte ainult naise nägu ja kaela, vaid ka poolt peast ja isegi kuklasse. Samal ajal raseeriti nendes kohtades kulmud ja karvad täielikult maha. Annen on tärgeldatud riidest kõrge müts, mille külge oli kinnitatud põrandale rippuv loor. Mütsi kõrgus viitas naise päritolule - mida kõrgem see on, seda õilsam oli daam: printsessid kandsid meetripikkusi annenesid ja aadlidaamid rahuldusid 50-60 cm. Võrreldes varasema moega nägi see avar välja ja lõdvestunud, aga natuke … hull. Keskaegsetel muinasjutukujutlustel esinevad nõiad-haldjad nendes uskumatu kõrgustes mütsides - ilmselt tahtis kunstnik rõhutada nende "kõrgendust" tavainimestest kõrgemale.

Mehed pidasid naistega sammu: nad kandsid kõrgeid tüvikoonusega mütse. See trikk muutis nad sama pikaks kui daamid. Need, kel oma pikkuse tõttu komplekse polnud, kandsid erinevaid mütse, barette või balzo-mütsi, mis väliselt meenutas saratseenide turbanit.

Naiste annen ja selle paljud sordid olid Burgundia moe tipul kuni 15. sajandini, mil populaarseks said eskofion ja sarvedega müts. Esimene on kuldne võrk, mida kanti üle pea üle kõrvade keerdunud palmikute kohal. Teine nägi välja nagu kaheharuline atuur, mis oli pealt kaetud riidega. Need peakatted olid rikkalikult ja kallilt kaunistatud kulla, hõbeda, pärlite ja vääriskividega ning maksid terve varanduse. Sarviline müts võib praegu tunduda kummalise moesuunana, kuid isegi siis langesid neis olevad naised sageli kiriku naeruvääristamise ja hukkamõistu ohvriteks, kes nägid selles peakattes "kuradi pelgupaika". Kuid ilmselt meeldis keskaegsetele moe naistele sarvi kanda - see mood kestis ju umbes sajandi.

15. sajandil sai aadlimeeste seas populaarseks äärega müts, mida varem peeti talupoegade riietuse osaks. Pealegi muutus see aadli ja aadli sümboliks: aadlisuguvõsade ja tervete linnade esindajad panid selle oma vapile.

Tavalised kandsid sel ajal tavalisi volangidega mütse, pearätte ja õlgkübaraid. Ja talupojad ja linlased kandsid sageli pika tahvli (otsaga) ja labadega kapuutsi, mis kattis õlgu ja millel oli hambuline lõige. Renessansiajal sai sellest kapuutsist naljameeste atribuut. Kapuuts "kleepus" jope või vihmamantli külge kuskil 15. sajandil, kui see asendati mütsi ja baretiga.

Renessansiajastu lõi uusi ideaale. Moe tuli luksus, rikkus ja sensuaalsus ning koos nendega komplekssed soengud, mütsid ja baretid, mis paljastasid nägu, kaela ja juukseid. Ja kristlik alandlikkus ja pea katmise traditsioon liikusid aja jooksul kaugemale minevikku ega pöördunud enam Euroopa moe juurde.

Keskaegne mood Venemaal

Venemaal oli iidsetest aegadest traditsiooniline naiste soeng palmik: üks tüdrukutele ja kaks abielus. Naiste patsiga on seotud palju uskumusi, näiteks usuti, et lahtised naiste juuksed tõmbavad ligi kurje vaime ja seetõttu tuleks need punuda.

Slaavi naiste kohustuslik reegel oli pea katmine ubrusiga või riidega - lapiga. Isegi vallalised tüdrukud suutsid avada ainult oma pea. Ubrust või uut peeti puhtuse, õilsuse ja alandlikkuse sümboliks. Seetõttu peeti peakatte kaotamist (lokerdamist) suurimaks häbiks.

Naised kandsid iidsetel aegadel ubruse kohal puidust või metallist rõngast, mille külge kinnitati ajalisi ja otsmikurõngaid, tahvleid ja ripatseid. Talvel kandsid nad väikest karusnahaga mütsi, mille peale pandi pähe spetsiaalne peapael (peapael), mis oli rikkalikult kaunistatud tikandite ja pärlitega. Igas linnas ja külas olid kaunistused ja tikandid üksteisest nii erinevad, et tänapäeva arheoloogid kasutavad neid slaavi hõimude asualade määramiseks.

Alates 12. sajandist mainivad kroonikad selliseid peakatteid nagu kika, sõdalane, harakas ja paljusid teisi sarnase struktuuriga peakatteid. Need peakatted nägid välja nagu riidega kaetud kroon (mõnikord sarvedega). Need olid valmistatud kasetohust ning kaunistatud rikkalikult helmeste ja tikanditega. Need peakatted peitsid punutised enda alla, samuti varjasid naise otsmikku, kõrvu ja kuklat võõraste pilkude eest. Nende struktuur ja kaunistused võiksid öelda teistele kõike, mida naise kohta teada on: kust ta pärit oli, millises sotsiaalses ja perekonnaseisus ta on. Need ehete väikseimad "identifitseerivad" tunnused pole meieni jõudnud, kuid enne, kui kõik neist teadsid. Alates 13.–15. sajandist asendati pearätid lihtrahva seas üha enam, kuid mõnes piirkonnas eksisteerisid need peakatted kuni 20. sajandini.

Üllataval kombel sai kuulus kokoshnik massiteadvuses vene rahvarõiva sümboliks alles 19. sajandil. Selle kleidi nimi pärineb vanavene sõnast kokoshka - kana, kana. See peakate kuulus piduliku riietuse juurde ja vanasti võisid seda kanda vaid abielunaised. Ta, nagu ükski teine peakate, rõhutas naise ilu ja õilsust. Kaugemates provintsides eksisteeris kokoshnik kuni 19. sajandi lõpuni. Kuid 20. sajandi alguses naasis ta ootamatult ja sisenes fashionista garderoobi … kogu Euroopas! Uuel viisil valmistatud vene kokoshnik oli Euroopa pruutide pulmakleit aastatel 1910-20.

Kahjuks eksisteerisid need kaunid peakatted kõrgeimas keskkonnas vaid Peeter Suure ajastuni, mil rahvakombed ja -traditsioonid asendusid euroopalikega. Ja koos nendega läks naiste moest välja ka tagasihoidlikkus ja õilsus.