Vene naiste kõige ebatavalisemad peakatted ajaloos

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 16:03

Vanasti oli peakate naiste kostüümi kõige märkimisväärsem ja elegantsem osa. Ta võis oma omaniku kohta palju rääkida - tema vanusest, perekonnast ja sotsiaalsest staatusest ning isegi sellest, kas tal on lapsi.

Venemaal kandsid tüdrukud üsna lihtsaid peapaelu ja pärgasid (kroone), jättes kroon ja palmik lahti. Pulmapäeval keriti tüdruku palmik lahti ja pandi ümber pea ehk siis "keerati". Sellest riitusest sündis väljend "tüdrukut väänama", see tähendab, et ta endaga abielluda. Pea katmise traditsioon põhines iidsel ideel, et juuksed imavad endasse negatiivset energiat. Tüdruk võis aga riskida oma patsi potentsiaalsetele kosilastele näitamisega, kuid lihtsajuukseline naine tõi häbi ja ebaõnne kogu perele. Stiilitud "naise moodi" juukseid kattis kuklasse seotud müts – sõdalane või karvauss. Peal kanti peakatet, mis erinevalt neiu omast oli keeruka disainiga. Keskmiselt koosnes selline tükk neljast kuni kümnest lahtivõetavast osast.

VENEMAA LÕUNA PEAHDID

Suurvene põhja- ja lõunapiir kulges läbi tänapäevase Moskva piirkonna territooriumi. Etnograafid omistavad Vladimiri ja Tveri Põhja-Venemaale ning Tula ja Rjazani Lõuna-Venemaa alla. Moskva ise oli mõjutatud mõlema piirkonna kultuuritraditsioonidest.

Lõunapoolsete piirkondade naissoost talupoegade kostüüm erines põhjamaisest põhimõtteliselt. Põllumajanduslik lõuna oli konservatiivsem. Talupojad elasid siin üldiselt vaesemalt kui Venemaa põhjaosas, kus kaupleti aktiivselt välismaiste kaupmeestega. Kuni 20. sajandi alguseni kanti Lõuna-Venemaa külades kõige iidsemat vene kostüümitüüpi - ruudulist ponevat (vööni ulatuv riietus nagu seelik) ja pikka särki, mille kaunistatud alläär piilus alt välja. poneva. Silueti poolest meenutas Lõuna-Venemaa riietus tünni, sellega kombineeriti harakat ja kichki - peakatteid, mida eristasid mitmesugused stiilid ja disaini keerukus.

KIKA SARV

Sõna "kika" pärineb vanast slaavi sõnast "kyka" - "juuksed". See on üks vanimaid peakatteid, mis ulatub tagasi naispaganlike jumaluste kujutisteni. Sarved olid slaavlaste arvates viljakuse sümboliks, seetõttu võis neid kanda vaid "küps naine". Enamikus piirkondades sai naine pärast esimese lapse sündi õiguse kanda sarvilist kikut. Nad kandsid jalahoopi nii argipäeviti kui ka pühade ajal. Massiivse peakatte (sarved võisid ulatuda 20-30 sentimeetri kõrguseni) hoidmiseks pidi naine pea kõrgele tõstma. Nii tekkiski sõna "hooplema" – nina püsti kõndima.

Vaimulikud võitlesid aktiivselt paganlike atribuutide vastu: naistel oli keelatud kirikus käia sarvedega jalahoopides. 19. sajandi alguseks oli see peakate igapäevaelust praktiliselt kadunud, kuid Rjazani provintsis kanti seda kuni 20. sajandini. Isegi rämps on säilinud:

KIKA SÕBJAKUJULINE

"Inimest" mainiti esmakordselt ühes 1328. aasta dokumendis. Arvatavasti kandsid naised sel ajal juba kõikvõimalikke sarvilise kiki derivaate - palluri mütsi, mõla, rulli kujul. Kasvatatud sarvist ja kitšist kabja või hobuseraua kujul. Kõva peakate (otsmik) oli kaetud rikkalikult kaunistatud riidega, sageli tikitud kullaga. See kinnitati "korgi" kohale nööri või teipidega, mis seoti ümber pea. Nagu välisukse kohal rippuv hobuseraua, oli see tükk mõeldud kaitsma kurja silma eest. Kõik abielunaised kandsid seda pühade ajal.

Kuni 1950. aastateni võis Voroneži oblastis külapulmadel selliseid "sõrju" näha. Musta ja valge taustal - Voroneži naiste ülikonna põhivärvid - paistis kullaga tikitud jalavärk välja kui kõige kallim ehe. Lipetskist Belgorodini kogutud 19. sajandi kabjalaadseid jalahoope on säilinud palju, mis viitab nende laialdasele levikule Kesk-Mustamaa piirkonnas.

NELIKYMNE TULA

Venemaa eri paigus kutsuti sama peakatet erinevalt. Seetõttu ei suuda eksperdid täna lõplikult kokku leppida, mida peetakse jalalöögiks ja mida harakaks. Terminite segadus, mida korrutab vene peakatete suur mitmekesisus, on viinud selleni, et kirjanduses tähendab harakas sageli üht kiki detaili ja vastupidi, kikat mõistetakse haraka koostisosana. Paljudes piirkondades eksisteeris harakas alates umbes 17. sajandist iseseisva, keerulise koostisega abielunaise kleidina. Selle ilmekaks näiteks on Tula harakas.

Õigustades oma "linnu" nime, jagati harakas külgmisteks osadeks - tiibadeks ja seljaks - sabaks. Saba õmmeldi plisseeritud mitmevärvilistest paeladest ringiks, mis muutis selle paabulinnu sarnaseks. Peakattega riimusid heledad rosetid, mis õmmeldi ponile selga. Naised kandsid sellist riietust pühade ajal, tavaliselt esimese kahe-kolme aasta jooksul pärast pulmi.

Peaaegu kõik muuseumides ja isiklikes kogudes hoitavad selle lõikega harakad leiti Tula provintsi territooriumilt.

VENEMAA PÕHJA PEAHDID

Põhjamaise naiste kostüümi aluseks oli sundress. Seda mainiti esmakordselt 1376. aasta Nikoni kroonikas. Algselt kandsid aadlikud mehed sundresse, mis olid lühendatud nagu kaftan. Alles 17. sajandiks omandas päikesekleit tuttava välimuse ja rändas lõpuks naiste garderoobi.

Sõna "kokoshnik" kohtab esmakordselt 17. sajandi dokumentides. "Kokosh" tähendas vanas vene keeles "kana". Peakate on ilmselt saanud oma nime selle sarnasusest kana kammkarpiga. Ta rõhutas sundressi kolmnurkset siluetti.

Ühe versiooni kohaselt ilmus kokoshnik Venemaal Bütsantsi kostüümi mõjul. Seda kandsid peamiselt õilsad naised.

Pärast Peeter I reformi, mis keelustas aadli seas traditsioonilise rahvariiete kandmise, jäid saradressid ja kokošnikud kaupmeeste, linnakodanike ja talupoegade garderoobi, kuid tagasihoidlikumas versioonis. Samal perioodil tungis kokoshnik koos sundressiga lõunapoolsetesse piirkondadesse, kus see jäi pikka aega erakordselt rikaste naiste rõivasteks. Kokošnikuid kaunistati palju rikkalikumalt kui harakas ja kiki: neid kaunistati pärlite ja põldude, brokaadi ja sameti, palmikute ja pitsidega.

KOLLEKTSIOON (SAMSHURA, ROSE)

Ühel 18. – 19. sajandi mitmekülgsemal peakattel oli palju nimesid ja rätsepavõimalusi. Esmakordselt mainiti seda 17. sajandi kirjalikes allikates samshura (shamshura) nime all. Tõenäoliselt moodustati see sõna verbist "shamshit" või "shamkat" - ebaselgelt rääkima ja ülekantud tähenduses - "kortsutama, vajutama". Vladimir Dali selgitavas sõnaraamatus määratleti samshura kui "abielusnaise Vologda peakate".

Kõiki seda tüüpi peakatteid ühendas kokkutõmmatud ehk "kortsus" müts. Mütsile sarnane madal kuklakas kuulus üsna vabaaja ülikonna juurde. Kõrge nägi välja muljetavaldav, nagu õpiku kokoshnik, ja seda kanti pühade ajal. Igapäevakollektsioon õmmeldi odavamast kangast, mille peale kanti sall. Vanaproua kogumik võib välja näha nagu lihtne must kapott. Noorte pidulik riietus oli kaetud mähitud paeltega ja tikitud vääriskividega.

Seda tüüpi kokoshnik pärines põhjapoolsetest piirkondadest - Vologdast, Arhangelskist, Vjatkast. Ta armus naistesse Kesk-Venemaal, sattus Lääne-Siberisse, Transbaikaliasse ja Altaisse. Sõna ise levis koos objektiga. 19. sajandil hakati erinevates provintsides "samshura" nime all mõistma erinevat tüüpi peakatteid.

KOKOŠNIK PSKOVSKI (ŠISAK)

Pihkva versioon kokoshnik, shishak pulmapeakate, oli klassikalise siluetiga pikliku kolmnurga kujul. Muhud, mis sellele nime andsid, sümboliseerisid viljakust. Oli ütlus: "Kui palju käbisid, nii palju lapsi."Need õmmeldi vesipiibu esiküljele, kaunistades pärlitega. Alumise serva äärde õmmeldi pärlivõrk - alla. Shishaki peal kandis noorpaar valget kullaga tikitud taskurätikut. Üks selline kokoshnik maksis hõbedas 2–7 tuhat rubla, seetõttu hoiti seda perekonnas reliikviana, edastati emalt tütrele.

Pihkva kokoshnik saavutas suurima populaarsuse 18. – 19. sajandil. Eriti kuulsad olid Pihkva kubermangu Toropetsi rajooni käsitööliste loodud peakatted. Seetõttu nimetati vesipiibu sageli toropets kokoshniks. Pärlites tüdrukutest on säilinud palju portreesid, mis tegid selle piirkonna kuulsaks.

TVERSKAJA "KABLUCHOK"

Silindriline "konts" oli moes 18. sajandi lõpus ja kogu 19. sajandi jooksul. See on üks originaalsemaid kokoshniku sorte. Nad kandsid seda pühade ajal, nii et nad õmblesid selle siidist, sametist, kuldpitsist ja kaunistasid selle kividega. "Kontsa" all kanti laia pärli allosa, mis sarnaneb väikese mütsiga. See kattis kogu pea, sest kompaktne peakate ise kattis ainult pea ülaosa. "Kabluchok" oli Tveri provintsis nii laialt levinud, et sellest sai omamoodi piirkonna "visiitkaart". Kunstnikel, kes töötasid "vene" teemadega, oli tema jaoks eriline nõrkus. Andrei Rjabuškin kujutas maalil "Pühapäevapäev" (1889) naist Tveri kokoshnikus. Sama kleiti on kujutatud Aleksei Venetsianovi teoses "Kaupmees Obraztsovi naise portree" (1830). Samuti maalis ta oma naise Martha Afanasjevna Venetsianovi Tveri kaupmehe naise kostüümis, millel on asendamatu "konts" (1830).

19. sajandi lõpuks hakkasid üle Venemaa keerulised peakatted andma teed rätikutele, mis meenutasid iidset vene pearätti – ubrust. Pearäti sidumise traditsioon on säilinud juba keskajast ning tööstusliku kudumise õitseajal sai see uue elu. Kvaliteetsetest kallitest niitidest kootud tehaserätte müüdi kõikjal. Vana traditsiooni kohaselt kandsid abielunaised sõdalase kohal pearätte ja rätte, kattes hoolikalt juukseid. Omanäolise peakatte loomise töömahukas protsess, mida põlvest põlve edasi anti, on unustuse hõlma vajunud.