Vene rahvarõivaste juhend

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 16:03

Vene naised, isegi lihtsad talunaised, olid haruldased moemehed. Nende mahukad rinnad sisaldasid palju erinevaid rõivaid. Eriti armastasid nad kübaraid – lihtsaid, igaks päevaks mõeldud ja pidulikke, helmestega tikitud, kalliskividega kaunistatud. Rahvarõivast, selle lõiget ja ornamenti mõjutasid sellised tegurid nagu geograafiline asukoht, kliima, selle piirkonna peamised ametid.

Mida põhjalikumalt uurite vene rahvarõivaid kui kunstiteost, seda rohkem leiate selles väärtusi ja sellest saab meie esivanemate elu kujundlik kroonika, mis värvide, kuju, ornamentika keeles paljastab meile palju rahvakunsti ilu intiimseid saladusi ja seadusi.

M. N. Mertsalova. "Rahvarõiva luule"

12. sajandiks kuju võtma hakanud vene kostüüm sisaldab üksikasjalikku teavet meie inimeste kohta - tööline, kündja, põllumees, kes on elanud sajandeid lühikeses suves ja pikas ägedas talves. Mida teha lõpututel talveõhtutel, kui akna taga ulutab tuisk, pühib tuisk? Taluperenaised kudusid, õmblesid, tikkisid. Nad tegid seda. “Seal on liikumise ilu ja rahu ilu. Vene rahvarõivad on rahu ilu,“kirjutas kunstnik Ivan Bilibin.

Särk

Pahkluuni ulatuv särk on vene kostüümi põhielement. Komposiit või ühes tükis, valmistatud puuvillast, linasest, siidist, musliinist või tavalisest lõuendist. Särkide alläär, varrukad ja kraed ning mõnikord ka rind oli kaunistatud tikandite, palmikute, mustritega. Värvid ja kaunistused varieerusid olenevalt piirkonnast ja provintsist. Voroneži naised eelistasid musta tikandit, ranget ja kogenud. Tula ja Kurski piirkonnas on särgid tavaliselt punaste niididega tihedalt tikitud. Põhja- ja keskprovintsides domineerisid punane, sinine ja must, mõnikord ka kuldne. Vene naised tikkisid sageli oma särkidele loitsumärke või palvenuppe.

Särke kanti erinevalt, olenevalt sellest, millist tööd tuli teha. Olid särgid "niitmine", "kõrre", toimus ka "püük". Huvitav on see, et saagikoristuse töösärk oli alati rikkalikult kaunistatud, seda võrdsustati pidulikuga.

Sõna "särk" tuleb vanavene sõnast "lõigatud" - ääris, serv. Seetõttu on särk armidega õmmeldud riie. Varem öeldi, et mitte "hem", vaid "lõigata". Seda väljendit leidub aga praegugi.

Sundress

Sõna "sarafan" pärineb pärsia sõnast "saran pa" - "üle pea". Seda mainiti esmakordselt 1376. aasta Nikoni kroonikas. Kuid ülemere sõna "sarafan" kuulis vene külades harva. Sagedamini - kostych, shtofnik, kumachnik, sinikas või kosoklinnik. Sundress oli reeglina trapetsikujulise siluetiga, seda kanti särgi peal. Algul oli see puhtalt meesterõivas, pikkade tagasikäivate varrukatega tseremoniaalne vürstiriietus. See oli õmmeldud kallitest kangastest - siidist, sametist, brokaadist. Aadlike käest läks sundress vaimulike kätte ja alles pärast seda kinnistus see naiste garderoobi.

Sundresse oli mitut tüüpi: kurdid, kiiksud, sirged. Kahest paneelist õmmeldi kiiged, mis ühendati ilusate nuppude või kinnitusdetailide abil. Rihmade külge kinnitati sirge sundress. Populaarne oli ka kurt kaldus sundress, mille külgedel on pikisuunalised kiilud ja kalddetailid.

Levinumad saradresside värvid ja toonid on tumesinine, roheline, punane, sinine, tume kirss. Pidulikud ja pulmakleidid valmistati peamiselt brokaadist või siidist, igapäevased kleidid aga karedast riidest või tsintsist.

“Erinevate klasside kaunitarid riietusid peaaegu ühtemoodi - erinevus oli vaid karusnaha hinnas, kulla kaalus ja kivide säras. "Välja minnes" pani tavamees selga pika särgi, selle peale - tikitud sundressi ja karusnaha või brokaadiga kaunistatud jope. Aadliproua - särk, pealiskleit, suvekleit (ülevalt alla laienevad hinnaliste nööpidega riided) ja peal on suurema tähtsuse jaoks ka kasukas.

Veronica Bathan. "Vene kaunitarid"

Mõnda aega unustas sundressi aadel – pärast Peeter I reforme, kes keelasid tema lähedastel traditsioonilistes riietes kõndimise ja viljelesid euroopalikku stiili. Garderoobikauba tagastas kuulus trendilooja Katariina Suur. Keisrinna püüdis vene alamatesse sisendada rahvusliku väärikuse ja uhkuse tunnet, ajaloolise iseseisvuse tunnet. Kui Katariina valitsema hakkas, hakkas ta riietuma vene rõivastesse, olles õukonnadaamidele eeskujuks. Kord ilmus keiser Joseph II vastuvõtule Jekaterina Aleksejevna helepunases sametvene kleidis, mida kaunistasid suured pärlid, rinnal täht ja peas teemantdiadeem. Ja siin on veel üks dokumentaalne tõend ühe Vene õukonda külastanud inglase päevikust: "Keisrinna oli vene riietuses - heleroheline siidkleit lühikese rongi ja kuldbrokaadist korsaažiga, pikkade varrukatega."

Poneva

Poneva, kotti seelik, oli abielunaise jaoks kohustuslik. Poneva koosnes kolmest paneelist, see võis olla kurt või õõtsuv. Reeglina sõltus selle pikkus naise särgi pikkusest. Alläär oli kaunistatud mustrite ja tikanditega. Kõige sagedamini õmmeldi vastumeelsus poolvillasest riidest puuri.

Seelik pandi särgile ja mähiti ümber puusade ning villane pael (gašnik) hoidis seda vööl. Peal kanti tavaliselt põlle. Venemaal toimus täisealiseks saanud tüdrukute jaoks poneva selga panemise riitus, mis ütles, et tüdruk võib juba abielus olla.

Vöö

Venemaal oli tavaks, et naiste alumine särk oli alati vööga, toimus isegi vastsündinud tüdruku vööriitus. Usuti, et see võluring kaitseb kurjade vaimude eest, vööd ei võetud ära isegi vannis. Ilma selleta kõndimist peeti suureks patuks. Siit ka sõna "uskmatu" tähendus - muutuda jultunuks, unustada sündsus. Heegeldati või kooti villased, linased või puuvillased vööd. Mõnikord võis vöö pikkus ulatuda kolme meetrini, selliseid kandsid vallalised tüdrukud; mahulise geomeetrilise mustriga äärist kandsid need, kes on juba abiellunud. Pühade ümber oli mähitud villasest riidest kollakaspunane patsi ja paeltega vöö.

Põll

Põll mitte ainult ei kaitsnud rõivaid saaste eest, vaid kaunistas ka pidulikku riietust, andes sellele tervikliku ja monumentaalse välimuse. Garderoobi põlle kanti särgi, sundressi ja poneva peal. See oli kaunistatud mustrite, siidpaelte ja kaunistustega, äär kaunistatud pitsi ja volangidega. Oli komme tikkida põlle teatud sümbolitega. Mille järgi oli võimalik nagu raamatust lugeda naise elulugu: perekonna loomist, laste arvu ja sugu, surnud sugulasi.

Peakate

Peakate sõltus vanusest ja perekonnaseisust. Ta määras ette kogu kostüümi koostise. Tüdrukute peakatted jätsid osa juustest paljastatuks ja olid üsna lihtsad: paelad, peapaelad, rõngad, ažuursed kroonid, palmikusse volditud sallid.

Abielus naised pidid oma juuksed täielikult peakattega katma. Pärast pulmi ja "palmiku lahtikudumise" tseremooniat kandis tüdruk "noore naise kichka". Vana vene kombe kohaselt kanti kichka peale salli – ubrust. Pärast esimese lapse sündi panevad nad selga sarvilise peakatte või kõrge labidakujulise peakatte, mis sümboliseerib viljakust ja võimet sünnitada.

Kokoshnik oli abielunaise pidulik peakate. Abielus naised kandsid majast lahkudes kichkat ja kokoshnikut ning kodus reeglina sõdalast (mütsi) ja salli.

Punane

Seda värvi eelistasid riietes nii talupojad kui ka bojarid. Tule ja päikese värv, jõu ja viljakuse sümbol. Vene traditsioonilistes kostüümides võib näha kuni 33 punast tooni. Igal toonil oli oma nimi: liha, uss, punane, karmiinpunane, verine, must või kumach.

Riiete järgi oli võimalik kindlaks teha selle omaniku vanus. Kõige säravamalt riietusid noored tüdrukud enne lapse sündi. Laste ja ealiste kostüümid eristusid tagasihoidliku paletiga.

Naiste kostüüm oli mustreid täis. Ornament oli kootud inimeste, loomade, lindude, taimede ja geomeetriliste kujundite kujutisse. Domineerisid päikesemärgid, ringid, ristid, rombkujud, hirved, linnud.

Kapsa stiil

Vene rahvariiete eripäraks on selle kihilisus. Vabaaja ülikond oli võimalikult lihtne, koosnes kõige vajalikumatest elementidest. Võrdluseks: abielunaise pidulik naiste ülikond võiks sisaldada umbes 20 eset ja igapäevane - ainult seitse. Legendide järgi kaitses perenaist kurja silma eest mitmekihiline lahtine riietus. Vähem kui kolme kihi kleite kandmist peeti sündsusetuks. Aadli jaoks rõhutasid keerukad kleidid rikkust.

Talupojad õmblesid rõivaid peamiselt kodukootud lõuendist ja villast ning alates 19. sajandi keskpaigast vabriku kalikoonist, satiinist ning isegi siidist ja brokaadist. Traditsioonilised rõivad olid populaarsed kuni 19. sajandi teise pooleni, mil linnamood hakkas neid tasapisi välja vahetama.