Miks on päikesekaitsekreemid ohtlikud

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 16:03

Teadus on veenvalt tõestanud, et liigne ultraviolettkiirgus (UV) põhjustab enneaegset vananemist ja nahavähki (sh selle kõige ohtlikumat vormi melanoomi). Seetõttu julgetakse praegu nii Euroopas kui ka USA-s harva minna randa ilma pealaest jalatallani päikesekreemi määrimata. Järk-järgult juurdub see komme Venemaale, mis on viimasel ajal meelsasti valinud Lääne suundumusi tervislike eluviiside vallas.

Samal ajal on üha enam põhjust väita, et päikesekaitsekreemidega päevitamine pole mõnikord vähem, mõnikord ohtlikum kui päikese käes praadimine ilma igasuguse kaitseta. Tõepoolest, just Ameerika Ühendriikides ja Euroopas, kus päikesekaitsetooteid on kasutatud pikka aega, on viimase kolme aastakümne jooksul täheldatud kõigi nahavähi vormide esinemissageduse tõusu. Kui 1970. aastate alguses oli melanoomi esinemissagedus USA valgenahaliste seas kuus juhtu 10 tuhande inimese kohta, siis 2000. aastate alguseks oli see kolmekordistunud. Euroopas kasvas melanoomi esinemissagedus samal perioodil peaaegu viis korda. Selle kurva tõsiasja selgitamiseks on välja pakutud kolm hüpoteesi. Esimese järgi on praegu täheldatav nahavähki haigestumuse tõus 1960. ja 1970. aastate päikesehulluse tasuvus, kuna esialgse DNA kahjustuse ja kasvaja tekke vahele võib kuluda üle kümne aasta. Teise hüpoteesi toetajad süüdistavad päikesekaitsetooteid ja neis sisalduvaid kemikaale. Kolmas hüpotees on see, et mitte päikesekaitsetooted iseenesest, vaid nende kasutamise viis muudab need nahakaitsevahenditest riskiteguriks.

Päevitamine ja edevus

Kõik sai alguse 1960. aastatel, kui valgenahalised kaukaaslased hakkasid ühtäkki andma endast parima, et muuta oma nahavärvi, mille üle nad kuni viimase ajani nii uhked olid. Selle soovi liikumapanev jõud oli tavaline inimlik edevus. Enne tööstusrevolutsiooni oli märkimisväärne protsent elanikkonnast hõivatud põllumajanduses, nii et tööjõudu ja vaesust seostati päikesepõletatud nahaga, mis räägib pikkadest tundidest lageda taeva all. Sõjajärgsel perioodil (1950. aastad) hakati aga üha enam inimesi töötama tehastes ja tehastes, kuhu päikesekiired ei tunginud. Nüüd andis kahvatu pigmendivaba nahk tunnistust vajadusest raske tööga elatist teenida, samas kui päevitamist seostati loiduse, päikesepaisteliste tenniseväljakute ja troopiliste randadega.

Selgus aga, et nahavärvi muutmine kasvõi ajutiselt polegi nii lihtne. Keegi tegi seda üsna kiiresti, kuid keegi pidi oma nahka valusatele proovidele panema - tasus veidi rohkem päikese käes viibida ja võis saada päikesepõletuse, mis tühistas kõik pingutused soovitud päevituse saavutamiseks, kuna nahk pärast põletus koorus maha.

Just neile haigetele pakkus kosmeetikatööstus uudsust – kosmeetikat, mis kaitses põletuste eest, kuid ei hoidnud ära päikesepõletust. Tänu uutele vahenditele said isegi inimesed, kellele loodus oli andnud kahvatu, halvasti pruunistatud naha, veeta pikki tunde rannas, saavutades lõpuks soovitud päevituse. Nagu selgus, oli see just see, mida teha ei saanud.

ULTRAVIOLETI ABC

Päikesekiirtega Maale jõudva ultraviolettkiirguse võib jagada kahte tüüpi – UV-A ja UV-B. Põhiline erinevus nende vahel seisneb kiirgusenergias ja pärisnahasse tungimise sügavuses. UV-B kannab endas palju energiat, mistõttu põhjustab see kiiresti põletusi. Just seda tüüpi kiirgust blokeerisid esimesed päikesekaitsekreemid ja just seda tüüpi kiirgust peeti pikka aega kõige ohtlikumaks. Nüüdseks on aga teada, et UV-B ei tungi sügavale ja kogu selle poolt nahale tekitatud kahjustusel pole tavaliselt kaugeleulatuvaid tagajärgi. Põlenud nahk kaetakse esmalt villidega, seejärel tuleb see klappidega maha ja koos sellega eemaldatakse need rakud, millel on ohtlik DNA lagunemine.

Hoopis teistsugune on olukord ultraviolett A-ga, mida peeti algselt kasulikuks, kuna see põhjustab päikesepõletust, kuid ei oma piisavalt energiat naha põletamiseks. Kuid selgus, et just UV-A võib tungida epidermise ja pärisnaha sügavatesse kihtidesse ning kahjustada bioloogilisi molekule. Kui varem ei saanud inimesed liiga kaua päevitada, kuna nende nahk oli põlenud ja sai tavaliselt vaid ajutisi pindmisi kahjustusi, siis nahka UV-B kiirguse eest kaitsvate päikesekaitsekreemide tulekuga hakkasid paljud rannas tunde lamama., olles kokku puutunud pikaajalise UV-A kokkupuutega.

MIS ON ULTRAVIOLET OHTLIK

Bioloogilised molekulid võivad neelata nii UV-B kui UV-A kiiri ja põhjustada fotokeemilisi reaktsioone, mis põhjustavad vabu radikaale – ebastabiilseid, väga reaktsioonivõimelisi molekule, millel puudub üks elektron ja mis on väga valmis keemilistesse reaktsioonidesse.

Võib öelda, et vaba radikaal on nagu noor nautleja, kellel pole moraalseid kohustusi ja kes ei jäta kunagi kasutamata võimalust afääri luua. Ja kui selline "ebamoraalne" radikaal astub sidemesse "austusväärse" molekuliga, muutub viimane vabaks radikaaliks ja hakkab segama keemiliste reaktsioonide ranget harmooniat. Eelkõige võib sügavale nahka tungiv UV-A-kiirgus muuta kollageenimolekulid, valgu, mis muudab naha siledaks ja pingul, vabadeks radikaalideks. Selle tulemusena seostuvad kollageenkiud üksteisega, moodustades defektse mitteelastse kollageeni kuhju, mis viib järk-järgult iseloomulike naha ebatasasuste ja kortsude ilmnemiseni. Need, mis on tekkinud UV-kiirguse mõjul, ilmuvad "graafikust" palju ees, ammu enne seda, kui nahk looduslikel põhjustel vananeb. DNA vabade radikaalide muundumise tagajärjed on veelgi tõsisemad: kaks DNA molekuli osa, mis on muutunud radikaalideks, võivad üksteisega seostuda, tekitades seeläbi segadust raku geneetilises koodis. DNA kahjustust saanud rakkudes võivad aja jooksul tekkida pahaloomulised kasvajad.

SPF – EBUSINDLAV INDIKAATOR

1990. aastatel ilmusid lõpuks laia spektriga päikesekaitsekreemid ehk need, mis kaitsesid mitte ainult UV-B – vaid ka UV-A kiirguse eest. Siin tekkis probleem. Inimesed tahtsid päevitada, sest pargitud nahka peeti ikka ilusaks. Kui aga kannad nahale päikesekaitsekreemi, mis ei ole UV-A ega UV-B läbilaskev, siis ei teki päevitamist. Rannaskülastajad, kes unistasid "turvalisest" päevitusest, hakkasid eriti hindama päikesekaitsetooteid, millel oli rahustavalt kõrge päikesekaitsefaktori (SPF) väärtus. Asjaolu, et isegi kõrge SPF-väärtusega päikesekaitsekreemide puhul tekkis päevitus (küll aeglasemalt kui ilma kaitseta), miskipärast ei tekitanud kedagi ärevust. Ja asjata, sest tegelikult on SPF väärtus väga ebausaldusväärne kaitsetõhususe näitaja.

SPF võimaldab hinnata, kui palju antud toode UV-kiirguse mõjul esimese nahapunetuse tekkimist aeglustab. Näiteks kui punetus tekib pärast 20 minutit ilma päikesekaitsekreemita, siis punetus pärast 200 minuti möödumist päikesekreemiga, mille kaitsefaktor on 10. Kuna naha punetus tekib ainult UV-B kiirguse mõjul, siis päikesekaitsefaktor näitab vaid UV-B kaitse efektiivsust.

Tänapäeval märgivad paljud päikesekaitsekreemide tootjad oma pakenditele UV-A kiirguse kaitse astme viie tärni süsteemi järgi: mida rohkem tähti, seda parem kaitse. Kuid siiani on SPF kõige tuntum ja populaarseim efektiivsuse näitaja, mistõttu tarbijad pööravad sellele tähelepanu. Samal ajal mõistavad vähesed, et päikesekaitsekreem, millel on kõrge SPF ja mis kaitseb seetõttu nahka usaldusväärselt päikesepõletuse eest, ei pruugi UV-A kiirguse teed tõhusalt blokeerida. Selle tulemusena saavad inimesed end uinutada turvatundega ja saada kauaoodatud päevitust … koos kõigi sellest tulenevate tagajärgedega.

EBAOHTLIK KOKTEIL

Aastakümneid kestnud kinnisideeline päikesekaitsekreemide reklaam on pannud inimesed, eriti läänes, pidama neid oma rannaaja veetmise jaoks hädavajalikuks. Mõelgem siiski sellele, mida meile tegelikult pakutakse? Ja soovitavad meil end kokku määrida erinevaid kemikaale sisaldavate preparaatidega ja asendada see kokteil oma nahal päikesekiirte all. Samas tähendab see kuidagi iseenesest, et need ained ei reageeri naha ega päikesekiirgusega, ei tungi mingil tingimusel verre ning näitavad üldiselt üles täielikku inertsust ja usaldusväärsust. Kuid see pole nii.

Päikesekaitsekreemid sisaldavad UV-filtreid (nimetatakse ka UV absorberiteks) – aineid, mis vähendavad nahale jõudva UV-kiirguse hulka. Neid UV-filtreid, mis sisaldavad UV-kiirgust peegeldavaid ja hajutavaid osakesi, nimetatakse füüsikalisteks või anorgaanilisteks UV-filtriteks. Nende hulka kuuluvad tsinkoksiid ja titaandioksiid. Füüsilised UV-filtrid ei tekita allergiat ega ärrita nahka ning on laia toimespektriga – blokeerivad nii UV-A kui UV-B kiirgust. Varem sisaldasid füüsilised UV-filtrid suuri lahustumatuid osakesi, mistõttu toonisid need naha valgeks. Nüüd on hakatud füüsiliste UV-filtrite osakesi tegema väga väikeseks – mikro- ja isegi nanovahemikus, nii et need ei määri enam nahka.

Teine UV-filtrite rühm ühendab aineid, mis oma keemilise struktuuri iseärasuste tõttu suudavad UV-kiirgust absorbeerida. Neid nimetatakse orgaanilisteks või keemilisteks UV-filtriteks. Orgaanilised UV-filtrid võimaldavad luua tooteid, mille kaitsefaktor on kuni 100 ja isegi kõrgem, neid on mugav kasutada mitmesugustes kosmeetilistes vormides - kreemid, geelid, pihustid, losjoonid jne, leotada nendega riideid ja lisada ka dekoratiivkosmeetikasse, šampoonidesse jne juukselakke. Kuid mitte kõik need ained ei ole nahale ohutud.

Esiteks on orgaanilised UV-filtrid üsna levinud nahaallergiate ja -ärrituste tekitajad. Lisaks võivad mõned orgaanilised UV-filtrid olla fotoreaktiivsed. See tähendab, et kui ultraviolettkiirgust kiirgab sellistele UV-filtritele pikka aega, hakkavad need riknema, vabastades mõnikord vabu radikaale. See tähendab, et pärast teatud kiiritamist selliste UV-filtritega "kaitstud" nahas tekib rohkem vabu radikaale kui kaitsmata nahas.

Nüüdseks on saanud teatavaks, et mitmel orgaanilisel UV-filtril on ka hormonaalne toime. On leitud, et need võivad kaladel, molluskitel ja muudel vee-elustikul põhjustada soo pöördumist ja häireid suguelundite arengus. Veel pole selge, mil määral UV-filtrite hormonaalne toime inimese organismis avaldub, kuid juba praegu on ilmne, et ohutuks ja inertseks neid aineid nimetada ei saa.

Võib-olla on kõige šokeerivam tõsiasi, et UV-filtrid võivad siseneda vereringesse ja koguneda kehasse. Näiteks USA hiljutise uuringu kohaselt leiti tavalist UV-filtrit bensofenoon-3 (oksübensooni), mida leidub paljudes päikesekaitsetoodetes, 96% enam kui 2000 uriiniproovist, mida testiti erineva etnilise päritolu ja vanusega ameeriklastelt. sugu. Samal ajal oli oksübensooni sisaldus naiste, eriti noores eas, kehas keskmiselt kolm korda kõrgem kui meeste kehas ja valgenahaliste ameeriklaste veres seitse korda kõrgem kui naiste omas. Aafrika ameeriklased.

LOODUSLIK KAITSE

Kui mitte päikesekaitsekreem, siis mis? Alustuseks ei ole inimese nahk UV-kiirguse suhtes kaugeltki nii haavatav, kui päikesekaitsetoodete tootjad üritavad ette kujutada. Peate seda kaitset lihtsalt kohtlema mõistlikult ja mitte esitama sellele ülemääraseid nõudmisi. Näiteks kui ehituskiiver on vastu pidanud kukkuva tellise löögile, ei tähenda see, et see oleks läbimatu. Seega, kui teil on kapriis kiiver pähe panna ja endale kangkangiga pähe lüüa, olete tagajärgedes süüdi ainult iseennast. Sama on naha kaitsesüsteemidega. Ärge pikendage neid üle.

Naha peamine kaitsja on tume pigment melaniin. Veelgi enam, mida tumedam on algne (geneetiliselt määratud) naha pigmentatsioon, seda tõhusam on kaitse. Tumeda nahaga inimesed päevitavad hästi ja saavad harva päikesepõletust. Ebapiisava melaniini tootmisega põleb inimene kergesti ja ei saavuta peaaegu mingitki päevitust. Seega, kui teil on kerge, kergesti põlev nahk, siis peate olema päikesekiirtega ettevaatlik, olenemata sellest, kas olete päikesekaitsekreemiga määritud või mitte. Kui teil on tume nahk, võite loota oma naha pigmendi kaitsvale toimele. Liiga pikk ja intensiivne UV-kiirgus võib aga kahjustada ja katta isegi negroidide nahka kortsude ja vanuselaikudega. Ja isegi mustad saavad melanoomi. Tõsi, palju harvem kui valgete inimeste seas.

Mida õhem on nahk, seda rohkem see on kahjustatud. Seetõttu mõjutab UV-kiirgus reeglina naiste ja laste nahka rohkem. Eriti ohtlik on alla üheaastaste imikute naha kokkupuude liigse UV-kiirgusega. Lühike hommikune päevitamine aga ei kahjusta, vaid, vastupidi, aitab kaasa vajaliku D-vitamiini tootmisele.

Teine kaitseliin on antioksüdandid – ained, mis neutraliseerivad vabu radikaale. Need sisalduvad naha sarvkihis ja erituvad ka selle pinnale koos rasuga. Tuleb meeles pidada, et paljud antioksüdandid on vitamiinid, mida organism ei tooda ja mis tuleb toiduga sisse võtta. Suurepärane antioksüdantide allikas – köögiviljad, puuviljad ja marjad, roheline tee.

Kui kaitse ei toiminud ja naharakud said päikese poolt kahjustatud, siis pole veel kõik kadunud, kuna nahk suudab korvata olulise osa kahjustustest. Üks neist päästvatest reaktsioonidest on naha hästi tuntud "koorumine" pärast päikesepõletust. See "nahamuutus" aitab kehal vabaneda kahjustatud DNA-ga rakkudest, mis muidu võivad põhjustada pahaloomulisi kasvajaid.

KES ON SÜDI JA MIDA TEHA?

Nagu näete, on palju põhjuseid, miks päikesekaitsekreemide ajastust on korraga saanud nahavähi esinemissageduse enneolematu tõusu ajastu. Oma osa mängis see, et ajavahemikul 1970. aastatest kuni 1990. aastateni ei kasutanud enamik päikesesõpru päikesekaitsetooteid üldse või kasutas UV-B kaitset, mis aitas kaasa ainult pikemale rannas viibimisele, ilma et viis vähendada nahakahjustuste ohtu…. Lisaks mängib rolli ka ainete olemasolu päikesekaitsekreemides, mis võivad suurendada nahakahjustusi. Kuid mis kõige tähtsam, see on ikkagi nende inimeste paradoksaalne käitumine, kes jätkavad püüdlemist soovitud päevituse poole, hoolimata kõigist teadlaste ja arstide hoiatustest.

Loomulikult vajab inimene päikesevalgust. Ultraviolettvalgus tagab D-vitamiini sünteesi, mis ei ole oluline mitte ainult luude ja lihaste õigeks moodustamiseks, vaid mängib olulist rolli ka pahaloomuliste kasvajate ennetamisel, südame, maksa ja neerude tervise säilitamisel ning endokriinne tasakaal. Päikesevalgus, mis lööb silma võrkkesta, põhjustab loodusliku antidepressandi melatoniini moodustumist. Mõõdukas UV-kiirgus stimuleerib naha immuunsust (liigne UV pärsib seda), soodustab paljude nahahaiguste kulgu.

Kuid liigne päikese käes viibimine võib nahka enneaegselt vanandada ja põhjustada muid ebasoodsaid muutusi. Meie vanavanaemad teadsid sellest ilma igasuguse uurimiseta, nägid lihtsalt vabas õhus töötavate talunaiste tumedaid kortsulisi nägusid. Päikese eest kaitsesid varjulised puud, laiade servadega mütsid ja käsivarsi küünarnukkideni katvad kindad. Tänapäeval saab samal eesmärgil kasutada ka madala SPF-väärtusega päikesekaitsekreeme. Kui aga tõesti tahad kasvõi natukenegi päevitada, siis ole mõistlik ettevaatus – väldi keskpäevasel ajal päikest, suurenda rannas viibimise aega järk-järgult, alustades 5-10 minutist päevas ning ära eksponeeri oma nahka liiga kaua. pikk päikesekaitsekreemiga või ilma.